Les amis de tes amis sont mes amis

Trois mois après être revenu dans mon monde, revu allègrement mes gens, repris mon rythme, voilà que le mode nomade commence à me titiller. Du coup, on repart vers l'Iran pour deux semaines. Peu de temps certes, mais l'intention est plus de revoir les personnes, alors inconnues, qui nous ont ouvertes leur porte voici presque douze mois plutôt que d'écumer toutes les routes de l'ancienne Perse. Prendre son temps, boire du thé (plein!) voilà un bon projet.

Bâle-Istanbul:

Dans le hall d'attente, le joli vacarme de la langue turque, quelques voiles par-ci par-là. On "s'ambiance" gentiment à défaut de parcourir les kilomètres lentement.
Escale à Istanbul, dans les couloirs de l'aéroport Atatürk, ça  n'arrête pas de grouiller, les destinations au panneau d'affichage sont aussi exotiques que variées: Ashgabat, Tachkent, Manille, Antanarivo, Le Cap, Mogadiscio, Baghdad, Erbil. Si un doute persistait, il est balayé du revers de la main: Istanbul est un des centres du Monde.
À peine trois heures de vol plus tard, les lumières de Téhéran apparaissent au milieu de la nuit en même temps que s'opère la mue des voiles pour la gent feminine.

Premières réimpressions:

- dans le taxi qui va de l'aéroport jusqu'à Téhéran la sensation d'immensité saute directement aux yeux. C'est très (trop?) sec, un peu désolé

- à travers la vitre le soleil tape déjà fort même s'il n'est que sept heures du matin et rappelle que l'on a perdu une dizaine de degrés de latitude

- l'air pollué de la capitale est toujours là, les embouteillages aussi

-premiers pas dans la rue pour aller prendre le métro, des "Welcome to Tehrân" et autres "Salam" viennent saluer l'étranger

- le gardien de l'entrée du métro laisse passer les touristes qui n'arrivent pas acheter un simple billet.

Il relativement rare que dans une ville aussi immense, le touriste ne soit pas noyer dans l'anonymat et qu'il soit autant considéré. Alors oui, Téhéran n'a pas la masse de touristes qu'engloutissent Paris, Rome ou encore Barcelone, mais les nombres ne sauraient tout expliquer. Une autre manière de percevoir tout cela est peut-être que les Iraniens ayant conscience que la presse internationale n'est pas tendre avec eux, tendent à réparer cela en mettant les bouchées doubles au niveau accueil et sympathie. On pourrait aussi, un peu naïvement, se dire que l'être humain est de manière générale bon avec ses semblables. Mais avec de telles théories, pas sûr que le Matin, le Blick se vendraient aussi bien, ni que des "personnes" comme Trump ou Le Pen puissent arriver où ils en sont actuellement.

Revenons au déplacement. Alors qu'il avait fallu plus de trois mois pour atteindre la Perse, voilà qu'en l'espace d'une petite dizaine d'heures, on est projeté au Moyen Orient. Il y a moins de vingt-quatre heures, on parlait de voyage, d'Iran à l'école et maintenant le sujet n'a pas changé mais on palabre devant un bon kebab en sirotant un verre de dough. Les kilomètres ont été avalés trop rapidement et il faudra deux, trois jours à mon cerveau pour comprendre ce qui se passe.

Téhéran, le grand bazar, mes hôtes m'y promènent et me conduisent jusqu'à Haj Ali Darvish Tea, qui se revendique comme étant la plus petite maison de thé d'Iran, sa modeste taille n’enlevant rien à la saveur du thé que l'on y sert. Ah! Le bazar, ses saveurs, ses couleurs, ses personnages atypiques à l'instar de ce vendeur d'artisanat venu d'Isphanan qui entre un anglais parfait, un allemand plus que correct, quelques mots de français me convainc sans trop de peine à repartir avec quelques pièces de son échoppe. Chaque bazar a sa propre histoire, ses spécificités, s'il fallait un mot pour caractérisé celui de Téhéran: énorme! Pas sûr qu'en une journée on puisse parcourir toutes ses galeries.

Après deux jours dans les rues de la capitale avec sa pollution et ses embouteillages infernaux, besoin d'aller voir un peu ailleurs. Après quelques tergiversations, on met finalement le cap sur Sanandaj, Kurdistan iranien. En attendant le bus au terminal-e gharb, on reste incrédule quant aux différentes destinations proposées: Istanbul, Solemanieh, Erbil, Bakou, Tbilissi...

Une fois sorti des derniers faubourgs de Téhéran, le paysage se résume à d'énormes étendues désertiques avec ci et là quelques montagnes pelées situées alentours. Tout défile lentement et les autres véhicules sur l'autoroute semble aller au ralenti.

Arrivée à Sanandaj, chez Atta, un ami d'un ami qui vous fait sentir dès les premiers instants comme "à la maison". Quel personnage cet Atta: propriétaire d'un café; depuis qu'il a divorcé de Leïla (qu'il aime encore),  il collectionne les "girlfriends"; il a perdu sa fille il y a peu de temps, d'où une certaine dépendance à l'élixir prohibé par sa religion, mais Atta est en sevrage; c'est aussi un guide hors pair de sa ville, allant même jusqu'à convier le touriste que je suis au mariage de sa nièce. Il faudrait bien des pages pour décrire de manière exhaustive et précise ce qu'est un mariage traditionnel kurde. En voici quelques brèves impressions:
 
- en début de soirée,  femmes et hommes sont de chaque côté de la salle, entre eux se trouve la scène où sont installés les mariés

- les femmes dansent en premier, pendant que le hommes observent tout cela en buvant le thé (ou plus officieusement de l'arak sagi)

- la danse est  traditionnelle, la musique est bien trop forte et les basses sont poussées au maximum

- à mesure que le temps passe, les hommes rejoignent les femmes sur la piste de danse

- le touriste est même convié à y faire quelques pas (maladroits), bras dessus-dessous avec, entre autres, le sosie kurde du Che Guevera

- la musique du mini-orchestre est parfois stoppée pour annoncer les bons voeux d'un membre de l'assemblée qui se sera au préalable délesté de quelques tomans

- les mariés, impassibles, regardent le tout et n'entreront en scène que pour la partie finale de la fête.

On quitte Sinne ou Senna pour se rendre à Uraman avec un arrêt déjeuner à Marivan. Les quelques cent vingt kilomètres de routes se résument en rampes à n'en plus finir, le moteur du minibus étant tiré plus que de raison mais qui, finalement, tiendra jusqu'à bon port.

Marivan, le lac, la chaleur écrasante, le poisson grillé à moins de dix dollars...Une fois le poisson digéré et quelques thés plus tard, on reprend la route pour Uraman. Les monts Zagros encore et toujours, mais on apprécie un peu plus leur splendeur car le soleil est plus bas dans l'horizon et laisse apparaître des couleurs plus nuancées que le reste de la journée. Arrivée à Uraman, on doit attendre près de la "maison de Mahmoud", car ici pas de nom rue. On se trouve dans une sorte de Villars-sur-Fontenais kurde, ajoutez-y le bus qui emmène les gamins à Montvoie pour skier l'hiver venu et le décors est replanté. On reste deux journées ici, le temps de contempler le paysage et même de se laisser inviter à pique-niquer avec une famille kurde que l'on a simplement croiser dans une tchaîkhane. Appartement, il est coutumier pour les Iraniens de convier les gens de passage à partager leur repas. On serait bien inspiré de repoduire cette manière de faire, tant elle est enrichissante aussi bien pour le voyageur que pour la personne qui reçoit.

Chez Mahmoud, son père est coincé entre son rôle de père de famille traditionnelle à tenir et celui de boute-en-train prêt à bondir sur n'importe quelle occasion pour un trait d'humour bien sarcastique.

Avant de repartir sur les bords de la Caspienne pour revoir Ladan et sa famille, arrêt à Hamedan, une des plus vieille cité d'Iran. On y contemple le mausolée de Baba Taher et celui d'Avicienne. On se perd dans le bazar et finalement y achète quelques poteries de Lalejin. On retrouve aussi la ferveur de mouharram, qui n'est pas vraiment commémoré du côté kurde, et les habits redeviennent noirs pour porter le deuil de l'imam Hossein tué à Kerbala voilà bientôt mille deux-cents ans.

Hamedan-Rasht:

On commence par gagner encore quelques mètres d'altitude avant de plonger vers la Caspienne et son agréable climat. A nouveau des montagnes magnifiques, de l'ocre cette fois et des ombres qui donnent ce côté "carton" à ces mastodontes de roche.
A Rasht, je suis à nouveau accueilli par Ladan et sa famille de manière aussi incroyable que généreuse. On croise Lee, un jeune néerlandais qui a déjà parcouru une bonne partie de l'Asie en faisant du stop. Après trois jours passés à manger, on remonte en levant le pouce vers Téhéran pour revoir Ali avant de repartir vers l'Europe. Le stop, voilà un moyen de se déplacer encore peu exploité de mon côté et qui requiert patience et lenteur, de belles vertus à cultiver.

Paeez

Grenades mûres, citrouilles et courges sur les étals au bord des routes,
Les drapeaux noirs se hissent dans les rues pour mouharram
Le nature du Kurdistan après le vert printanier prend des teintes jaune brûlé